Come molti figurinisti, anch'io preferisco cominciare dal viso, che è la parte che più dà vita al soggetto.

Viso e pelle: uso Terra di Siena bruciata nelle zone in ombra, che sono : cavo degli occhi, sotto zigomi, lati del naso, zona sotto labbro inferiore e mento. Applico poi colpi di luce con bianco puro sugli zigomi, sul naso e sul mento, sfumando con il terra di Siena già applicato nelle zone di ombra. Sembrerà semplicistico, ma vi assicuro che dà risultati soddisfacenti.

Volendo aumentare il livello di finitura, si può procedere come segue.
Si può aggiungere una sfumatura di rosso sugli zigomi ( senza esagerare). Per le labbra, tenere presente che il labbro superiore è di solito in ombra (terra di Siena oppure rosso scuro), mentre il labbro inferiore risulta in luce ( una punta di bianco sfumata sul rosso sottostante sulla parte direttamente colpita dalla luce).

Per gli occhi è meglio lavorare sul secco: a volte (profilo), basta aggiungere una punta di bianco all'angolo esterno dell'occhio per avere l'effetto giusto. L'operazione si fa con un pennello con buona punta o anche applicando il colore con la punta di uno spillo. Se si sbaglia la posizione si può cacellare o correggere con il pennello inumidito di diluente.

Per un occhio più dettagliato, si può aggiungere un punto scuro che rappresenta l'occhio: si allunga poi la parte superiore in una linea che rappresenta le ciglia con il pennello umido. Si possono poi aggiungere ai lati della pupilla punti di bianco appena sporcato di azzurro. Tutto ciò, lavorando con mano leggerissima e sfiorando il pezzo con il colore caricato sul pennello.

Da evitare in ogni caso il punto nero da solo in mezzo alle occhiaie: piuttosto, meglio la sola zona di ombra senza ulteriori dettagli.

Capelli, baffi, barbe: i colori che di solito si usano sono: nero, ocra, Terra di Siena bruciata + nero, rispettivamente per capelli neri, biondi e castani. Si schiarisce nelle zone in luce rispettivamente con azzurro, bianco+giallo, Terra di Siena + bianco, senza però sfumare, ma cercando di depositare leggere tracce di colore puro.

Abiti : a parte la seta, tutti gli abiti dovrebbero presentare toni opachi: l'effetto si ottiene con i tre toni già detti, con passaggi molto sfumati da un tono all'altro. Per la seta invece si devono applicare colpi di luce molto intensi lungo il sommo delle pieghe in luce. A proposito delle sfumature, si ottengono buoni risultati usando un pennello vecchio come tamponcino, picchiettando la zona da sfumare con colpetti di pennello.
Come detto sopra, per una procedura più veloce, per le superfici più estese, come ad esempio i vestiti, applico un fondo uniforme di colore acrilico, su cui poi applico toni di luce ed ombra con i relativi colori ad olio.

Abiti blu scuro: uso Winsor blu con un po' di nero per il tono medio, il nero per le zone in ombra ed il Blu+bianco per le zone più illuminate. (Ufficiali Granducato di Toscana - figure Hafer)

Abiti rossi: come già accennato, è sconsigliabile applicare il bianco per il tono più chiaro: ciò darebbe solo l'effetto di un colore stinto dal sole o dall'usura. In pratica, si ottiene un buon risultato lasciando il rosso puro nelle zone in luce e ponendolo in contrasto con diversi toni di rosso scuro, ottenuti aggiungendo più o meno nero o blu. (figure: Maier)

Vestiti bianchi: il bianco si ombreggia non solo con il grigio, ma praticamente con tutti i colori, con effetti diversi. Ad esempio pantaloni bianchi ombreggiati con un tono arancio danno un effetto molto caldo; ombreggiati con azzurro danno sempre l'idea del sole ma in ambiente freddo; ombreggiati con tono giallo tenue danno una impressione di vecchio, usato. Normalmente si può usare un grigio-beige. (Bersaglieri Italiani in Africa -incisioni di prova del sottoscritto)

Tessuti neri: se applicassimo come tono medio il nero, ci toglieremmo la possibilità di scurire la zona in ombra: quindi io uso un marrone molto scuro (terra di Siena bruciata+nero) per il tono medio, terra di Siena+bianco per le zone in luce e nero puro per le zone in ombra.
Nelle zona in ombra, si può sottolineare qualche forma con riflessi di luce di tono azzurro.

Tessuti verdi: non uso mai il verde Winsor da solo, in quanto dà un effetto eccessivamente brillante ed innaturale. Aggiungo quindi un po' di terra di Siena bruciata, oppure nero, oppure Blu, a seconda dell'effetto desiderato. Zone in luce con giallo o bianco e zone in ombra con nero o Terra d'ombra (sempre opportunamente sfumate).

Numeri,scritte, tratti fini: meglio lavorare su asciutto. Tenuto conto che l'essenza di petrolio che utilizziamo per avere pittura opaca non dà scorrevolezza al colore, dovendo fare tratti fini, è opportuno usare  trementina e lavorare con un pennello triplo 0 , con mano leggerissima, praticamente sfiorando la superficie. In qualche caso, risulta più facile depositare dei puntini di colore e poi raccordarli con la punta del pennello. Le sbavature possono sempre essere eliminate con una rifilatura ottenuta con un altro pennello inumidito con diluente.

Pellicce, colbacchi, pelli di montone: oltre alla solita tecnica dei tre toni, è molto efficace l'aggiunta di segni brevi e sottili che suggeriscano i peli della pelliccia. Per la pelliccia bruna: con colore rosato; per la pelliccia bianca o montone: in grigio-marrone; per le pellicce nere (colbacchi): in bianco azzurro. Per questi dettagli consiglio di caricare bene il pennello di colore ed usare delicatamente la punta a sfioramento. Un'altra tecnica per suggerire la consistenza del pelo consiste nel lavorare con una punta di spillo la vernice fresca (delicatamente, per non rovinare il fondo).

Cuoio di stivali e cinghie lucide: per dare l'effetto del materiale lucido riservare o applicare una zona irregolare di bianco puro, sfumata agli estremi nel colore base. Per gli stivali neri lisci, dipingere una striscia verticale irregolare in bianco ed ai due lati nero o marrone. Poi sfumare le zone di confine. Sulle pieghe del cuoio dare colpi di luce in bianco puro , sfumato agli estremi.

Oro-metalli dorati : la parte più in luce è bianco puro, sfumato nel giallo di cadmio, poi giallo arancio (ossia aggiunta di una punta di rosso), fino a terra di Siena bruciata per la parte in ombra. Se occorre un tono più scuro per la parte in ombra si può usare terra d'ombra o anche nero.
E' meglio applicare i colori sul fresco in modo da avere sfumature più delicate. Attenzione alla nota sopra detta circa le mescolanze, dato che di solito le parti in oro sono abbastanza piccole ed è facile creare pasticci con mescolanze multiple. Se ciò accadesse, niente paura: si cancella tutto con una pennellata di diluente , si lascia seccare e si riprova.
Per l'ottone o l'oro più chiaro, si può usare invece del giallo di cadmio, il terra di Siena naturale.
Per il bronzo, stessa miscela, ma con toni più rossicci o bruni a seconda dell'effetto voluto.

Acciaio lucido: per la parte in luce: bianco puro, sfumato nel grigio fino a nero. Questo, in generale; volendo, si possono usare come tono scuro anzichè il nero, mescolanze a dare un tono marrone scuro o blu scuro (sempre sfumato fino a bianco puro). Consiglio di osservare riproduzioni di quadri per avere una visione più ampia: si vedrà comunque che l'effetto metallico, più che dal colore generale, è dato dalle aree bianche che suggeriscono il riflesso della luce da parte della superficie lucida.  Nelle corazze e lame, con una aggiunta di un riflesso azzurro si dà un tono di metallo nuovo e lucido, con un'ombra marrone si dà una idea di ferro un po' arrugginito. Non dimentichiamo che i metalli lucidi riflettono il colore del vestito vicino, per cui un colpetto di tale colore dà un effetto di realtà al metallo.

Argento nelle spalline o bordature: passando da luce ad ombra: bianco-grigio-nero; nella zona in ombra ci sta bene un po' di azzurro. Diversamente, la spallina o la bordatura, sembrano di colore bianco.

Per tutti i metalli, a colori asciutti, è bene aggiungere nelle parti più in luce dei punti di bianco puro.

Bottoni argento o oro: vengono più realistici nel seguente modo. Prima si depositano con la punta del pennello ben carico una serie di punti con una tinta di fondo (terra di Siena bruciata per l'oro e grigio-azzurro per l'argento); dopodichè sulla vernice asciutta si applica un puntino più piccolo di giallo cadmio per l'oro o bianco per l'argento.

Ombreggiatura generale: quando si comincia ad avere la figura completamente dipinta anche se non finita, è meglio cominciare ad osservarla nel complesso per vedere se c'è la giusta profondità e rotondità. Considerata la direzione di provenienza della luce, non abbiate paura di caricare l'ombra sul lato opposto, anche se vi sembra in tal modo di coprire dei particolari. I particolari devono essere evidenti solo nelle zone ben illuminate e solo accennati nelle zone in ombra. diversamente emergerà un effetto di piattezza, che è proprio quello che si vuole evitare.

Ombre riportate: una spada, un cinturino o un guanto che pende possono proiettare un'ombra sul corpo della figura. Ciò si ottiene dipingendo la forma dell'ombra con un tono scuro dell'area dove l'ombra cade. Le ombre riportate, se ben realizzate, aumentano di molto la tridimensionalità del pezzo. Nella figura, notare l'ombra dell'accetta (tomawak) sul manto del cavallo bianco (figure Maier)

Premessa: per quanto riguarda il colore del mantello dei cavalli , per semplicità (mi perdonino gli esperti di ippica), li chiamerò: cavallo bianco, marrone, nero anzichè albino, grigio, palomino, baio, sauro, ecc.

Anche qui supponiamo di partire dal pezzo già preparato con il suo fondo di smalto bianco opaco.

Prima decisione da prendere: scegliere il colore del cavallo. Teniamo presente che in alcuni casi la scelta è obbligata: per esempio per i trombettieri, che hanno sempre cavallo bianco o grigio. Anche certi reparti speciali hanno cavalli di un preciso colore, per esempio: Scots Greys Inglesi con cavallo bianco (in inglese: grey), da cui il nome.

Fino a che non ci si fa la mano, è meglio partire avendo come modello una buona illustrazione o foto di un cavallo in una posizione simile a quella del figurino in lavorazione.

In aggiunta, sarebbe bene procurarsi uno di quei quei libretti illustrati a colori sulle razze dei cavalli (ne esistono di diversi tipi, dal tascabile al libro da regalo): in tale modo, anche se le variabili e le combinazioni di colori nei cavalli sono quasi infinite, non si correrà il rischio di inventarsi qualche razza mai esistita.

In generale:

La figura illustra una distribuzione schematica di ombre e luci, con   provenienza della luce come indicato. Le ombre vanno sempre sfumate ai contorni, in modo da evitare l'effetto "carta topografica".

Per quanto riguarda la pittura, ho sperimentato un sistema molto semplice e veloce per dipingere i cavalli , che basicamente consiste nel deporre sulle varie parti i colori puri (zone chiare e zone scure) in modo da avere una disposizione di colore ad aree chiare e scure, senza minimamente considerare dettagli piccoli come briglie e finimenti. Poi, con un pennello vecchio (meglio a pelo corto), si sfuma nelle zone di confine tra le aree fino ad avere passaggi morbidi da un tono all'altro. Su questo fondo si aggiungeranno poi i particolari, le ombre, ecc E' incredibile come funzioni bene questa tecnica semplice, che oltretutto ha il pregio di dare subito una idea complessiva di tutto il cavallo, evitando differenze di toni tra una parte e l'altra, come invece può capitare spesso se si procede per singole zone.
Come già, detto, il tutto risulta più pratico se si opera su un fondo di colore acrilico (marrone, rossiccio o nero) già asciutto.

Cavallo bianco:

 come già detto negli articoli precedenti, le zone d'ombra del bianco basicamente si ottegono con vari toni di grigio, tenendo conto che il tono più scuro di solito è per la zampa posteriore interna.

Il grigio si ottiene mescolando bianco e nero (non uso grigi già preparati come il grigio di Payne), magari con un po' di azzurro (Winsor blu+bianco, oppure Indigo+bianco).

Le sfumature si ottengono al solito deponendo il tono grigio nelle zone in ombra e bianco puro nelle zone da illuminare e poi sfumando nella zona intermedia.Tuttavia, se si lascia il pezzo solo con i toni di bianco e grigio si avrà un risultato abbastanza monotono e poco realistico: sarà opportuno arricchire con qualche tocco di rosa (zona della bocca, sottopancia e collo) e di azzurro ( qua e là alla fine di zone in ombra per dare più rotondità). Anche qualche accenno di marrone o di ocra non guastano.

Ci sono cavalli bianchi con i garretti neri : questo nero si ottiene con una prima passata di nero abbastanza diluito e poi sovrapponendo piccole zone di azzurro bianco sulle parti in rilievo, con sfumatura ai contorni, ma avendo cura di lasciare il colore puro nella zona più in luce. Nero puro (sfumato ai contorni) nelle zone in ombra.

Gli zoccoli nei cavalli bianchi possono andare dal colore crema al marrone scuro, al grigio scuro: anche qui ci vuole un tono più chiaro nella zona in luce ed una zona più scura nella parte più nascosta. Non dimenticare di descrivere il ferro sotto lo zoccolo, aggiungendo una sottile linea bianca terminante in azzurro nella parte in ombra.

Le zampe vanno considerate dal punto di vista pittorico come lunghi cilindri di cui tutta una parte risulta in leggera ombreggiatura (grigio azzurro).

Code e criniere: per i cavalli bianchi possono andare dal bianco al bianco crema, al grigio più o meno scuro fino al nero. Sfumare accuratamente per dare l'dea della sofficità ed incosistenza del materiale. Colpi di luce (bianco puro) alla sommità della criniera e nella parte in luce della coda.

Bisogna avere assolutamente bianco nelle zone in luce, p.es: muso, parte alta del collo, petto, parte superiore del posteriore: eventualmente sovrapporre bianco, sfumando nelle zone di confine.

Cavalli pomellati grigi :

Oltre a quanto già detto per i manti bianchi, si aggiungono piccole macchie di grigio-marrone con la punta di un pennello vecchio usato come tamponcino. Ciò solo in alcune zone come muscoli pettorali, collo e posteriore. Senza esagerare nel numero e nel tono: basta suggerire l'idea. Sulle parti in luce picchiettare con un tono più chiaro.

Cavallo crema "Palomino" :

Uso come tono medio una mescola a base di bianco con una punta di ocra, oppure di terra di Siena bruciata, per dare un tono più caldo. Per le zone in ombra : terra di Siena bruciata. Interno zampa posteriore: marrone scuro (nero e terra di Siena).
Criniera e coda: bianco, appena sporcato con ocra e marrone.
Per dare qualche tocco più caldo nelle zone in rilievo in ombra: arancio.

Cavallo marrone:

Come base il terra di Siena bruciata con aggiunta di più o meno nero a seconda del tono più o meno scuro che si vuole dare. Altro modo per ottenere un buon marrone coprente: rosso+nero.
Per ottenere i toni scuri, aggiungere nero (o indaco). Spesso i cavalli marrone hanno i garretti neri: vale quanto già detto sopra per i cavalli bianchi.

Cavallo nero :

Secondo me, è quello più difficile da realizzare, per la necessità di riuscire ad equilibrare il manto scuro con le zone colpite dalla luce che riflettono molto ed assumono nella realtà toni dall' azzurro chiaro al bianco puro; bisogra riuscire a realizzarle evitando di mescolare direttamente bianchi e neri che, come già detto, darebbero toni grigi , assolutamente non realistici.
Se si comincia col dare una mano di nero al tutto, come verrebbe istintivamente, sarà poi molto difficile ricavare le zone chiare. E' meglio quindi partire da queste zone in luce dando il tono bianco azzurro, poi posare nelle altre zone il tono scuro (nero-marrone) e procedere come sopra detto per le sfumature, stando in questo caso particolarmente attenti a non toccare le zone centrali di chiaro che non devono essere sporcate. Dato che il tono intermedio risulta un marrone -nero, è sempre possibile evidenziare in nero puro una zona particolarmente scura o un'ombra riportata (v.avanti).
Nei cavalli neri risulta particolarmente importante dare colpi di colore per evitare un aspetto monotono . Quindi : profilo azzurro per qualche parte esterna delle zone in ombra; in un'altra parte riflesso rosso; nelle zampe, magari un colpetto di ocra, ecc.

Particolari comuni:

Occhio del cavallo: in nero puro, cercando di realizzare la vera forma dell'occhio dell'animale in relazione alla posizione del muso; si aggiunge poi, meglio a colore asciutto, una piccolissima punto di bianco per dare il riflesso dell'occhio.
Volendo spingersi più oltre nel realismo del manto, si possono aggiungere le grosse vene ramificate (nel sottopancia) con un tono più chiaro, profilato in basso con una leggera ombra più scura, che ne dà il rilievo: Altra notazione realistica: le pieghe della pelle alle giunture delle zampe.

Briglie e bardature secondo la documentazione. Se sono di cuoio, ricordarsi di dare i riflessi del caso (in bianco-azzurro su cuoio nero, in rosa-arancio su cuoio marrone). Aggiungere le fibie, le staffe ed i particolari in metallo con mano leggera in punta di pennello con colore denso (bianco-azzuro-nero per il ferro e bianco-giallo-Siena bruciata per l'ottone).

Selle: si trattano come il cuoio . In particolare , se è visibile il pomello della sella (anteriore o posteriore) un colpetto di bianco puro in cima dà il senso di lucido del cuoio.

Pelli di montone bianche: usare bianco puro per la parte in luce e grigio-marrone per la parte in ombra, sovrapporre poi nella zona in ombra dei leggeri segni più chiari simulanti il pelo e diretti in varie direzioni. Si può anche usare uno spillo (molto delicatamente) come una matita che, spostando il colore fresco e rivelando il bianco del fondo dà lo stesso effetto. Finire aggiungedo nella zona in luce gruppi di segni di tono leggermente più scuro, nel senso del pelo .

Pelli di montone nere: dall'ombra alla luce con tono da nero al grigio azzurro, anche qui accennando gruppi di peli con azzurro nelle zone in ombra e in nero nelle zone in chiaro.

Come sempre, colpi di colore aggiuntivi per variare la monotonia di una superficie sono sempre di effetto.

Ombre riportate

Sono le ombre proiettate da oggetti esterni al cavallo stesso: es: il cavaliere, spade, fucili, briglie, sabretache, ecc.
Queste ombre, anche se solo accennate, danno ricchi effetti di profondità e tridimensionalità.
Tenere presente la direzione di provenienza della luce e la forma sia dell'oggetto che fa ombra come pure della superficie dove l'ombra si proietta. Ad esempio, l'ombra di una spada diritta che si proietta sulla pacia del cavallo (superficie curva) darà un'ombra curva, il cui tono andrà smorzandosi aumentando la distanza dalla superficie su cui si proietta.

Cammelli:

Le tinte sono molto simili al cavallo beige (Palomino) con toni decisamente bianchi per le zampe ed il muso. Anche gli zoccoli hanno aspetto biancastro (polvere). Nessun colpo di luce, in quanto il manto deve risultare di tono opaco . Come esempio, si può vedere sul sito  l'immagine delle truppe cammellate napoleoniche (Era Napoleonica)

Elefanti

Il tono dominante è il grigio, con zone in ombra fortemente tendenti all'azzurro-blu .
Stesse tecniche già accennate per i cavalli. Accentuare le pieghe della pelle con linee grigio-azzurro chiaro, accennando anche linee che si tagliano a rombo.
Evidenziare il rilievo delle orecchie con un profilo bianco al bordo, sfumato in toni grigio beige ed ombra grigio scuro sotto l' orecchio.
Accentuare la cilindricità delle zampe con opportuna ombreggiatura ; in particolare le zampe interne risultano in forte ombreggiatura, almeno per la parte alta.
Anche qui, il tono della pelle deve risultare opaco, quindi niente riflessi concentrati in bianco, ma solo zone di fondo ben sfumate e rilievo delle pieghe della pelle in chiaro, come sopra detto.
Se visibili, l'interno bocca e punta proboscide in rosa carico.
Per le zanne: bianco sfumato in crema-marroncino, passando da luce ad ombra. Una linea giallo ocra alla fine della zona in ombra può meglio accentuare la rotondità della zanna.
Come esempio, si può vedere sul sito  l'immagine dell'elefante da guerra cartaginese (Periodo Antico).

Come detto, quanto sopra deriva dalla mia esperienza di pittore di figurini piatti (nonchè di figurini 54 mm, nonchè di acquarelli): tuttavia, ripeto che questo è il campo della fantasia e dell'inventiva (per quanto riguarda la tecnica; non per la uniformologia!) e quindi non ci sono dogmi. Ognuno poi seguirà la tecnica che gli sembrerà più efficace. L'importante è avere un passatempo distensivo e piacevole.

I principianti non si scoraggino se quanto sopra sembra complicato e difficile. In realtà non lo è: basta un po' di precisione ed un po' di costanza.
I migliori risultati, come in tutte le cose, vengono dopo ripetuti tentativi.